La veste de travail en coton moleskine

La révolution industrielle voit naître l’usage du bleu de travail. Destiné à l’ouvrier, il est résistant et pratique. Ses multiples poches (trois extérieures et une intérieure)  garantissent, à l’ouvrier, de conserver outils utiles et moins utiles à portée de main, tandis que ces manches raccourcies l’empêchent de se prendre dans une machine tranchante.  Il doit son nom à sa couleur, 

le bleu de Prusse, obtenue grâce à l’indigo, plante tinctoriale peu coûteuse et nécessitant peu d’entretien. Le choix de la moleskine, tissu épais et brossé, garantit la sécurité de ceux qui la porte. Cette veste solide protège de l’outil tranchant, tout comme des projections de métal. 

La veste de moleskine traverse les décennies et acquiert rapidement le statut de symbole. Taillée dans des étoffes de couleurs variables en fonction du corps de métier, elle est un outil de différenciation et d’identification. Au contraire des anciennes blouses de travail, parfois ornées de broderies empruntées au registre du costume régional, elle n’est pas l’indicateur d’une provenance géographique et n’opère pas de distinction d’âge ou de sexe de celui qui la porte. Le « bleu » incarne l'expression d’une identité davantage sociale et professionnelle, ouvrière et masculine. Il est aussi une image politique, la figure d’

une classe qui déborde l’individu, en témoigne le vocabulaire visuel développé par les partis et syndicats dans l’entre-deux-guerres. Avec l’expression « col bleu », il devient même une métonymie : le col désigne la veste, la veste l’ouvrier, et le bleu la métaphore de ceux qui le revêtent, en opposition au « col blanc », figure des cadres voire de la classe patronale. Roland Barthes le mentionne très justement : « Le bleu de travail sert à travailler, mais il affiche aussi le travail ». 

Les années font progressivement perdre au bleu de travail sa fonction première, pour en faire le 

réceptacle et le symbole de revendications. De l'usine au travail rural, le bleu de travail se fait une place à la ville. Après la Première Guerre mondiale, il est un support pour plusieurs artistes et penseurs qui réfléchissent au renouveau du vêtement dans la société du XXème siècle. L’esthétique industrielle, représentée par des mouvements artistiques comme le Bauhaus, imprègne la culture vestimentaire dès les années 20. En Mai 1968, il est porté par les étudiants grévistes comme revendication d’un héritage, et sera détourné, repris et cité bien au-delà des manifestations étudiantes. 

La veste de travail inspire, à son tour, l’industrie de la mode et s’impose bientôt un engouement international pour le french workwear. En 1968, Yves Saint Laurent propose une combinaison de travail. En 1999, c’est au tour de Alexander Mc Queen de puiser dans le vestiaire ouvrier, des femmes, cette fois. Dans les années 2000, Jean Paul Gaultier invite la salopette, tandis que Hermès présente une combinaison. En 2015, Agnès B., Dries Van Noten et Kenzo s'inspirent directement du french workwear. Enfin, en 2018, Maria Grazia Chiuri, pour Dior, fait défiler ses mannequins en bleu de travail. 

Cet engouement se diffuse à l’international, au Japon notamment, où non sans rapport avec les développements du vintage et de la seconde main, la question de la trace d’usage trouve de nouvelles lettres de noblesse : souvent râpés, troués, à la couleur passée par endroits et parfois rapiécés de toute part, les bleus les plus anciens, qui affichent les indices de leur fonction, acquièrent une nouvelle forme de popularité.